Zampa d’elefante nelle stampe 3D: come diagnosticare e correggere un primo strato allargato

Perché il primo strato esce più largo degli altri

Secondo la Prusa Knowledge Base, il primo strato viene schiacciato contro il piatto di stampa riscaldato mentre si deposita, quindi di solito finisce un po' più largo di quanto dovrebbe. Quello schiacciamento è voluto. È ciò che fa aderire il filamento alla superficie di stampa invece di staccarsi. Il rovescio della medaglia è una piccola cresta che corre tutto intorno alla base del pezzo. Si vede e si sente con l'unghia, e quella cresta è ciò che i maker chiamano zampa d'elefante.

Conta anche il calore del piatto. Finché gli strati più bassi sono ancora morbidi, il peso del pezzo sopra e la pressione dell'ugello li spingono leggermente verso l'esterno. L'effetto resta in basso, perché gli strati più lontani dal piatto si raffreddano più in fretta e mantengono la dimensione prevista.

Per la maggior parte delle stampe decorative, nulla di tutto questo ha importanza. La documentazione di Prusa osserva che diventa un problema quando un pezzo richiede dimensioni precise o deve incastrarsi con tolleranze molto strette. Pensa a un coperchio che non scorre più, a un involucro le cui due metà non si chiudono o a un pezzo con base piana che balla sul tavolo. È allora che vale la pena correggerla.

Come confermare la zampa d’elefante ed escludere i casi simili

Capovolgi il pezzo e guarda il bordo inferiore. La vera zampa d'elefante si presenta come una cresta uniforme lungo tutto il perimetro, dello stesso spessore ovunque. Appoggia il pezzo su una superficie piana e potrebbe ballare leggermente. Un coperchio o un inserto progettato per un accoppiamento stretto si bloccherà proprio in fondo, poi scorrerà libero più in alto. Un cubo di calibrazione o qualsiasi pezzo di prova con un accoppiamento stretto rende evidente la diagnosi.

Diversi problemi simili generano confusione. Se il bordo del primo strato si arriccia verso l'alto invece di allargarsi verso l'esterno, l'ugello è troppo vicino al piatto. La documentazione di Prusa descrive quell'arricciamento come un segno classico di ugello impostato troppo in basso. Se la cresta compare solo su un lato del pezzo, il piatto non è livellato, e il tema appartiene alla guida al livellamento del piatto più che a questa. Se gli angoli si sollevano dal piatto, hai a che fare con il warping, che è il problema opposto.

Non fidarti dell'anteprima dello slicer in questo caso. In PrusaSlicer, l'anteprima non mostra mai lo schiacciamento reale, quindi un primo strato che sembra perfetto sullo schermo può comunque allargarsi sul piatto. Giudica il pezzo stampato, non la visualizzazione.

Compensazione della zampa d’elefante in PrusaSlicer: dove si trova e quanta usarne

PrusaSlicer ha un'impostazione dedicata chiamata Elephant foot compensation. Secondo la Prusa Knowledge Base, si trova in Print Settings, Advanced, e compare solo quando lo slicer è in modalità Advanced o Expert. Invece di carteggiare la cresta in seguito, lo slicer riduce il primo strato in modo adattivo in fase di slicing. Lo schiacciamento reale riempie lo spazio rimosso e la base risulta della dimensione prevista.

Prusa indica un limite pratico. Con un ugello da 0.4 mm, non dovrebbe servire più di circa metà della larghezza di estrusione del primo strato. Se devi superarla per cancellare la cresta, la documentazione dice di cercare il problema altrove, di solito nell'altezza dell'ugello. Non c'è un limite teorico: la knowledge base osserva che un cubo impostato con 10 mm di compensazione perde 10 mm da ogni bordo del primo strato, quindi un valore eccessivo intacca semplicemente il pezzo.

Due effetti collaterali sono normali. Il brim non tocca più il modello nell'anteprima. È voluto: il materiale schiacciato colma lo spazio durante la stampa, anche se il legame è un po' più debole. Se il brim è staccato anche sul pezzo stampato, la compensazione è troppo alta. L'anteprima può inoltre distorcere i punti in cui dettagli sottili incontrano aree più grandi. Questo riguarda solo il primo strato e puoi riportare il valore a zero se ti dà fastidio. Consulta la nostra guida a PrusaSlicer per il resto del software.

Altezza dell’ugello e livellamento del piatto: la causa meccanica dietro il sintomo

La compensazione tratta il sintomo. La causa sta quasi sempre nella distanza tra l'ugello e il piatto. Più l'ugello è vicino, più il filamento viene schiacciato e più il primo strato si allarga. La documentazione di Prusa elenca ciò che comporta un ugello impostato troppo in basso: problemi di estrusione, intasamenti, scarsa qualità di stampa e persino danni alla lamina d'acciaio flessibile perché la stampa aderisce troppo. Troppo in alto, e lo strato non aderisce affatto.

La regolazione è visiva. Su uno strato di prova, le linee devono risultare appiattite ma non schiacciate del tutto, senza spazi tra loro e senza creste dove si incontrano. Se la larghezza della linea cambia lungo il suo percorso, il piatto non è piano e il livellamento richiede attenzione prima di ogni altra cosa. La nostra guida al primo strato illustra nel dettaglio questi indizi visivi.

Ogni stampante ha il suo modo di arrivarci. Simplify3D fa notare che alcuni produttori usano molle e viti mentre altri automatizzano l'intero processo con sensori di livellamento del piatto, e che il manuale della tua stampante è il riferimento. Anche un piatto perfettamente livellato può trovarsi troppo vicino o troppo lontano dall'ugello, quindi lo Z offset è una regolazione separata dal livellamento, gestita dal menu della stampante o dalla sua procedura guidata di configurazione.

Il caso delle Prusa i3: una calibrazione del primo strato valida solo per quelle macchine

Le stampanti Prusa i3 hanno una procedura propria, chiamata First Layer Calibration, documentata da Prusa per questi modelli. Calibra la distanza tra la punta dell'ugello e la superficie di stampa mentre la stampante deposita uno schema a zig-zag. Giri la manopola per regolare l'altezza in tempo reale e il valore passa da zero a numeri negativi. Quello zero è definito dalla posizione del sensore P.I.N.D.A. o SuperPINDA, unica per ogni stampante.

Prusa sottolinea che il numero non significa nulla senza un riferimento visivo. Un intervallo comune va da -0.400 a -1.500, ma cambia da una macchina all'altra e può derivare nel tempo con l'uso. La lamina texturizzata è più sottile di quella liscia, quindi l'ugello deve stare leggermente più vicino per ottenere lo stesso risultato. Misurare lo strato stampato con un calibro non è un metodo di calibrazione raccomandato.

Eseguila di nuovo dopo aver cambiato l'ugello, aggiornato l'estrusore o spostato la stampante in un altro luogo. Le stampanti Prusa assemblate in fabbrica arrivano già calibrate; la calibrazione riguarda soprattutto i kit montati in casa. Soprattutto, non trasferire questi numeri su un'altra marca. Uno Z offset di Prusa non significa nulla su una macchina con un sensore diverso e una diversa routine di livellamento automatico.

Altre impostazioni di piatto e slicer che tengono sotto controllo lo schiacciamento

Una volta corretta l'altezza dell'ugello, alcune impostazioni dello slicer completano il lavoro. Parti dalla temperatura del piatto. Resta nell'intervallo consigliato dal produttore del filamento, perché un piatto più caldo del necessario mantiene morbidi più a lungo gli strati inferiori e li lascia cedere verso l'esterno. Simplify3D suggerisce di regolare la temperatura del piatto a incrementi di 5 gradi, e questo consiglio vale anche verso il basso quando la base si allarga ma l'adesione è già buona.

Conta anche la velocità del primo strato. Simplify3D raccomanda di ridurla tra il 30 e il 50 percento per una migliore adesione, e un primo strato lento e pulito è anche più uniforme, il che rende lo schiacciamento regolare e più facile da compensare. Mantieni pulita la superficie di stampa anche con alcol isopropilico. Una piastra unta ti induce ad avvicinare l'ugello per far aderire la stampa, e questo peggiora la zampa d'elefante.

Infine, per i pezzi che devono incastrarsi tra loro, la correzione più affidabile sta nel file del modello. Un piccolo smusso modellato sul bordo inferiore assorbe la cresta senza toccare alcuna impostazione della stampante, e funziona in ogni slicer e su ogni stampante. Per i pezzi meccanici che stampi più e più volte, è l'approccio che regge meglio.

Fonti e limiti

• Prusa Knowledge Base — Compensazione della zampa d’elefante
• Prusa Knowledge Base — Calibrazione del primo strato (i3)
• Simplify3D — 5 passaggi semplici per un primo strato perfetto

Organizziamo la documentazione dei produttori e della comunità; non abbiamo misurato personalmente questi prodotti. Il manuale del tuo modello esatto ha la precedenza sulle indicazioni generali.