Pata de elefante en impresiones 3D: cómo diagnosticar y corregir una primera capa ensanchada

Por qué la primera capa sale más ancha que el resto

Según la Prusa Knowledge Base, la primera capa se aplasta contra la cama de impresión caliente al depositarse, por lo que normalmente acaba algo más ancha de lo que debería. Ese aplastamiento es intencionado. Es lo que hace que el filamento se agarre a la superficie de impresión en lugar de despegarse. El inconveniente es un pequeño reborde que recorre todo el contorno de la base de la pieza. Se ve y se nota con la uña, y ese reborde es lo que los makers llaman pata de elefante.

El calor de la cama también influye. Mientras las capas más bajas siguen blandas, el peso de la pieza que tienen encima y la presión de la boquilla las empujan ligeramente hacia fuera. El efecto se queda abajo, porque las capas más alejadas de la cama se enfrían más rápido y conservan el tamaño previsto.

En la mayoría de las impresiones decorativas, nada de esto importa. La documentación de Prusa señala que se convierte en un problema cuando una pieza necesita dimensiones precisas o tiene que encajar con otra con tolerancias muy ajustadas. Piensa en una tapa que ya no se desliza, una carcasa cuyas dos mitades no cierran o una pieza de base plana que se balancea sobre la mesa. Ahí es cuando merece la pena el esfuerzo de corregirlo.

Cómo confirmar la pata de elefante y descartar síntomas parecidos

Da la vuelta a la pieza y mira el borde inferior. La verdadera pata de elefante aparece como un reborde uniforme alrededor de todo el perímetro, con el mismo grosor en todas partes. Si apoyas la pieza sobre una superficie plana, puede balancearse ligeramente. Una tapa o un inserto diseñados para un ajuste justo se atascarán justo en la parte inferior y luego se deslizarán libremente más arriba. Un cubo de calibración o cualquier pieza de prueba con un ajuste justo hace evidente el diagnóstico.

Varios fallos parecidos generan confusión. Si el borde de la primera capa se curva hacia arriba en lugar de ensancharse hacia fuera, la boquilla está demasiado cerca de la cama. La documentación de Prusa describe ese curvado como un signo clásico de una boquilla demasiado baja. Si el reborde solo aparece en un lado de la pieza, la cama no está nivelada, y eso corresponde a la guía de nivelación de la cama y no a esta. Si las esquinas se levantan de la cama, se trata de warping, que es el problema opuesto.

No te fíes de la vista previa del slicer en este caso. En PrusaSlicer, la vista previa nunca muestra el aplastamiento real, así que una primera capa que se ve perfecta en pantalla puede ensancharse igualmente en la cama. Juzga la pieza impresa, no la visualización.

Compensación de pata de elefante en PrusaSlicer: dónde está y cuánto usar

PrusaSlicer tiene un ajuste específico llamado Elephant foot compensation. Según la Prusa Knowledge Base, está en Print Settings, Advanced, y solo aparece cuando el slicer está en modo Advanced o Expert. En lugar de lijar el reborde después, el slicer reduce la primera capa de forma adaptativa en el momento del laminado. El aplastamiento real rellena el espacio que se quitó y la base sale con el tamaño previsto.

Prusa da un tope práctico. Con una boquilla de 0.4 mm, no deberías necesitar más de aproximadamente la mitad del ancho de extrusión de tu primera capa. Si tienes que ir más allá para borrar el reborde, la documentación dice que busques el problema en otra parte, normalmente la altura de la boquilla. No hay un límite teórico: la base de conocimiento señala que un cubo con 10 mm de compensación pierde 10 mm en cada borde de su primera capa, de modo que un valor excesivo simplemente se come la pieza.

Dos efectos secundarios son normales. El brim ya no toca el modelo en la vista previa. Es intencionado: el material aplastado salva el hueco durante la impresión, aunque la unión es algo más débil. Si el brim también está despegado en la pieza impresa, la compensación es demasiado alta. La vista previa también puede distorsionar los puntos donde los detalles finos se unen con zonas más grandes. Eso solo afecta a la primera capa, y puedes volver a poner el valor en cero si te molesta. Consulta nuestra guía de PrusaSlicer para el resto del software.

Altura de la boquilla y nivelación de la cama: la causa mecánica detrás del síntoma

La compensación trata el síntoma. La causa casi siempre está en la distancia entre la boquilla y la cama. Cuanto más cerca está la boquilla, más se aplasta el filamento y más se ensancha la primera capa. La documentación de Prusa enumera lo que trae consigo una boquilla demasiado baja: problemas de extrusión, obstrucciones, mala calidad de impresión e incluso daños en la lámina de acero flexible porque la pieza se pega demasiado. Si está demasiado alta, la capa no se pegará en absoluto.

El ajuste es visual. En una capa de prueba, las líneas deben estar aplanadas, pero no aplastadas del todo, sin huecos entre ellas y sin rebordes donde se unen. Si el ancho de la línea cambia a lo largo de su recorrido, la cama no está plana y la nivelación necesita atención antes que cualquier otra cosa. Nuestra guía de la primera capa explica estas señales visuales en detalle.

Cada impresora tiene su propia manera de llegar ahí. Simplify3D señala que algunos fabricantes usan muelles y tornillos mientras que otros automatizan todo el proceso con sensores de nivelación de la cama, y que el manual de tu impresora es la referencia. Incluso una cama perfectamente nivelada puede quedar demasiado cerca o demasiado lejos de la boquilla, por lo que el offset Z es un ajuste distinto de la nivelación, que se gestiona desde el menú de la impresora o mediante su asistente de configuración.

El caso de la Prusa i3: una calibración de primera capa que solo se aplica a esas máquinas

Las impresoras Prusa i3 tienen su propio procedimiento, llamado First Layer Calibration, documentado por Prusa para estos modelos. Calibra la distancia entre la punta de la boquilla y la superficie de impresión mientras la impresora deposita un patrón en zigzag. Giras el mando para ajustar la altura en directo, y el valor pasa de cero a números negativos. Ese cero lo define la posición del sensor P.I.N.D.A. o SuperPINDA, que es único en cada impresora.

Prusa insiste en que el número no significa nada sin una referencia visual. Un rango habitual va de -0.400 a -1.500, pero varía de una máquina a otra y puede derivar con el tiempo y el uso. La lámina texturizada es más fina que la lisa, así que la boquilla debe quedar ligeramente más cerca para obtener el mismo resultado. Medir la capa impresa con un calibre no es una forma recomendada de calibrar.

Vuelve a ejecutarla después de cambiar la boquilla, mejorar el extrusor o trasladar la impresora a otro lugar. Las impresoras Prusa montadas de fábrica llegan ya ajustadas; la calibración afecta sobre todo a los kits montados en casa. Sobre todo, no traslades estos números a otra marca. Un offset Z de Prusa no significa nada en una máquina con otro sensor y otra rutina de autonivelación.

Otros ajustes de cama y slicer que mantienen controlado el aplastamiento

Una vez que la altura de la boquilla es correcta, unos pocos ajustes del slicer terminan el trabajo. Empieza por la temperatura de la cama. Mantente dentro del rango que recomienda el fabricante de tu filamento, porque una cama más caliente de lo necesario mantiene blandas las capas inferiores durante más tiempo y deja que se hundan hacia fuera. Simplify3D sugiere ajustar la temperatura de la cama en incrementos de 5 grados, y ese consejo también vale en sentido descendente cuando la base se ensancha pero la adhesión ya es buena.

La velocidad de la primera capa también importa. Simplify3D recomienda reducirla entre un 30 y un 50 por ciento para mejorar la adhesión, y una primera capa lenta y limpia también es más uniforme, lo que hace que el aplastamiento sea homogéneo y más fácil de compensar. Mantén además limpia la superficie de impresión con alcohol isopropílico. Una placa grasienta te tienta a acercar la boquilla para que la pieza se pegue, y eso empeora la pata de elefante.

Por último, para las piezas que deben encajar entre sí, la solución más fiable está en el archivo del modelo. Un pequeño chaflán modelado en el borde inferior absorbe el reborde sin tocar ningún ajuste de la impresora, y funciona en cualquier slicer y en cualquier impresora. Para las piezas mecánicas que imprimes una y otra vez, es el enfoque que mejor se sostiene.

Fuentes y límites

• Base de conocimiento de Prusa: compensación de pata de elefante
• Base de conocimiento de Prusa: calibración de primera capa (i3)
• Simplify3D: 5 pasos sencillos para una primera capa perfecta

Organizamos la documentación de los fabricantes y de la comunidad; no hemos medido estos productos nosotros mismos. El manual de tu modelo exacto prevalece sobre las indicaciones generales.