Calibrazione della stampante 3D: cosa calibrare e in che ordine

Perché la calibrazione conta e da dove iniziare

Una stampante 3D appena uscita dalla scatola raramente è regolata alla perfezione per il tuo ambiente, per il tuo filamento e per il tuo piatto. La calibrazione consiste nel regolare una serie di impostazioni, prima meccaniche e poi software, fino a ottenere strati uniformi e pezzi che corrispondono alle dimensioni del file. L'ordine conta quanto le impostazioni stesse: mettere a punto qualcosa prima di aver risolto un problema meccanico di base significa solo rifare quella messa a punto una volta risolto il problema meccanico.

La regola più utile è modificare una sola variabile alla volta e stampare un semplice test tra una modifica e l'altra. Cambiare più impostazioni insieme, per esempio temperatura e flusso, rende impossibile capire quale modifica abbia davvero migliorato o peggiorato il risultato e spesso porta a ricominciare da capo senza aver capito cosa sia cambiato.

Lo stesso metodo vale sia per una macchina appena uscita dalla scatola sia per una in uso da mesi: un componente sostituito, uno spostamento in un altro punto della casa o anche una variazione stagionale della temperatura ambiente possono bastare a sregolare un'impostazione che sembrava a posto. Annotare i valori che funzionano, per ogni macchina e per ogni materiale, ti evita di ripartire da zero ogni volta.

Controlla la meccanica prima di toccare le impostazioni software

Prima di qualsiasi regolazione software, controlla le condizioni meccaniche della stampante: le cinghie X e Y devono essere tese senza essere tirate troppo, senza un gioco evidente quando le pizzichi, e le pulegge devono essere ben fissate sui rispettivi alberi. Una cinghia allentata produce spostamenti degli strati o forme leggermente ovali su pezzi che dovrebbero essere rotondi, un difetto che nessuna modifica della temperatura potrà correggere.

L'ortogonalità del gantry, cioè l'angolo retto tra gli assi X e Y, si verifica stampando un quadrato o un rettangolo di prova e misurandone le diagonali: diagonali uguali confermano che il gantry è ortogonale. Sulle macchine più vecchie con motori passo-passo e senza un riscontro affidabile della posizione, può servire anche regolare gli e-steps, cioè il numero di passi del motore per millimetro di movimento, se le dimensioni stampate si discostano in modo costante da quelle del file.

Vale la pena fare questo controllo meccanico anche su una stampante che stampa già abbastanza bene, perché una cinghia leggermente allentata o un piccolo errore di ortogonalità non si manifestano sempre come un guasto evidente. Possono altrettanto facilmente tradursi in pezzi che sono costantemente sbagliati di una frazione di millimetro in una direzione, una discrepanza che si attribuisce facilmente allo slicer o al filamento quando la vera causa è meccanica.

Z-offset e primo strato: la base di tutto il resto

Lo Z-offset imposta la distanza tra l'ugello e il piatto all'inizio della stampa e determina direttamente quanto bene aderisce l'intero pezzo. Secondo la Prusa Knowledge Base, il valore di regolazione fine, chiamato Live Adjust Z sulle macchine Prusa, di solito si colloca tra -1.500 e -0.200 a seconda del modello, e le regolazioni vanno fatte in modo graduale e non brusco, per evitare di schiacciare o sollevare il primo strato.

Ripeti questa regolazione dopo aver sostituito il piatto, l'ugello o la piastra della superficie di stampa, perché ognuno di questi elementi modifica leggermente la distanza reale tra ugello e superficie. La guida sul primo strato spiega come riconoscere uno strato troppo schiacciato o troppo alto, un punto di partenza necessario prima di proseguire con la calibrazione.

Portata e temperatura: un’impostazione per ogni materiale

Il flusso, chiamato a volte moltiplicatore di estrusione a seconda dello slicer, corregge la differenza tra la quantità di filamento che il software crede di spingere e quella che la stampante estrude davvero. Un flusso non corretto produce pareti leggermente rigonfie oppure, al contrario, vuoti visibili tra le linee, un sintomo vicino alla sottoestrusione ma causato in questo caso da un errore di calcolo e non da un problema meccanico.

La temperatura di stampa si calibra materiale per materiale con una torre di temperatura: lo stesso modello stampato a gradini di temperatura decrescenti mostra l'intervallo in cui gli strati si legano bene senza sporgenze filamentose tra una sezione e l'altra. Un profilo del filamento fornito dal produttore è un punto di partenza ragionevole, ma ogni bobina e ogni combinazione di ugello e hotend può spostare leggermente il valore ideale.

Ritrazione, pressure advance e input shaping

La ritrazione limita la fuoriuscita di filamento durante gli spostamenti a vuoto, quando l'ugello non estrude; si imposta con una distanza e una velocità, e se è sbagliata compaiono sottili fili tra le parti del modello. Il pressure advance, chiamato linear advance su alcuni firmware, compensa il ritardo tra il comando di estrusione e il momento in cui il materiale esce davvero dall'ugello, rendendo più nitidi gli angoli e le zone in cui cambia la velocità.

L'input shaping, disponibile sulle stampanti dotate di accelerometro, compensa le vibrazioni meccaniche del telaio ad alta velocità e riduce il ringing, quei leggeri motivi ondulati visibili sulle pareti verticali vicino a un brusco cambio di direzione. Questi tre parametri vengono dopo flusso e temperatura nell'ordine logico, perché perfezionano difetti più fini una volta che la quantità di estrusione di base è già corretta.

Strumenti integrati e quando ricalibrare

OrcaSlicer e Bambu Studio integrano entrambi procedure guidate di calibrazione direttamente nel software, invece di richiederti di generare a mano i file di prova. La wiki di OrcaSlicer consiglia di calibrare prima la temperatura, poi il pressure advance e infine il flusso, in questo ordine, con una stampa di prova dedicata per ogni passaggio.

Bambu Studio, invece, offre la calibrazione automatica del flusso e del pressure advance sulle macchine dotate di lidar o di un sensore compatibile, mentre i modelli più vecchi della gamma richiedono ancora una calibrazione manuale tramite le stesse stampe di prova. Ricalibra dopo aver cambiato marca di filamento o dopo un cambio di colore significativo, dopo aver sostituito un ugello o un hotend, e periodicamente se noti che la qualità di stampa peggiora senza alcuna modifica evidente alla tua configurazione.

Una volta terminata la calibrazione, stampa un pezzo di riferimento che conosci bene invece di un altro quadrato di prova: tende a far emergere problemi più sottili, nei ponti, nelle sporgenze o nei dettagli fini, che i test di calibrazione isolati non mostrano. Se dopo una calibrazione completa la qualità continua a deludere, la causa a volte è il file stesso o un componente usurato e non un'impostazione, ed è ciò che tratta la guida alla manutenzione della stampante.

Fonti e limiti

• OrcaSlicer Wiki — Guida alla calibrazione
• Bambu Lab Wiki — Calibrazione della portata
• Bambu Lab Wiki — Calibrazione del pressure advance
• Prusa Knowledge Base — Live Adjust Z
• Prusa Knowledge Base — Problemi del primo strato

Organizziamo la documentazione dei produttori e della comunità; non abbiamo misurato personalmente questi prodotti. Il manuale del tuo modello esatto ha la precedenza sulle indicazioni generali.